|
Некоторые аспекты ремонта и профилактики электроинструмента.
|
|
| Bobby_II | Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:37 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 5526
Статус: Offline
Страна: Российская Федерация
Город: Санкт-Петербург
|
Любой инструмент изнашивается и его надо приводить в порядок.
В основном это "приведение в порядок" заключается в замене подшипников, щеток и др. изнашивающихся частей.
Если не приводить в порядок - это чревато тем, что инструмент сломается совсем. Как?
ПОДШИПНИКИ
Ну, например, из-за люфта копеечного заднего подшипника ротора (н-р, 608 от NSK стОит порядка 50-70р, SKF порядка 200-250р, но смысла в нем нет - НСК не хуже), может помереть коллектор (т.к. вибрация/искрение - нагревание), а это уже - ротор, а ротор - самая дорогая деталь (обычно).
Из-за дохлого переднего подшипника сильнее изнашивается редуктор (а он тоже денег стОит).
....
В общем, подшипники лучше периодически менять. Денег они стоят не много (н-р, 3 подшипника на большую болгарку - порядка 300р). Менять их надо через несколько сот "моточасов", что при "бытовом" использовании - годы. Эта процедура гораздо более трудозатратна, чем "дорогА".
кто не знает - подшипники на ротор нужны специальные - с тепловым зазором, обозначаются как СМ (С2) или С3, с малым зазором - С0, С1 будут подклинивать когда нагреются) на моторе там порядка 25 000 - 30 000 об/мин - 6500 оборотов на шпинделе и редуктор 1:4.
На шпиндель - наоборот, "точный" подшипник (зачем ему "болтаться"? и оборотов там 7000 - ниачом).
ЩЕТКИ
Если "проспать" момент, когда надо поменять щетки - это приведет к их недоприжиму - искрению - выходу из строя коллектора/ротора.
Некоторые (н-р, ДеВольт) делают "отскакивающие щетки" чтобы избежать этой ситуации.
Некоторые делают окошки для контроля искрения (Атлас Копко например).
Коллектор
Если сильно изношен ("кривой"), то новые щетки не прилягут и пока они не притрутся - будет повышенная тепловая нагрузка на выпирающие участки. Может ли привести к каким-то фатальным последствиям? Вряд-ли, но я при переборке и замене подшипников, протачиваю. Причем, делается это дома вполне подручными средствами:
одеваем задний подшипник - его крепим в тиски (без фанатизма - чуть-чуть чтоб держался, губки тисков заклеиваю изолентой)
вал в дрель ("ровную" желательно - не "гнутую", иначе криво проточится)
и плоским напильничком с мелкой насечкой аккуратненько, на небольших оборотах.
СМАЗКА
О ее важности в нужных местах и важности отсутствия в ненужных, думаю, говорить нет смысла.
А вот какую смазку использовать например, в редукторах, я не знаю - хотелось бы каких-то осмысленных советов.
Производители используют что-то похожее на Литол, но эта смазка очень быстро чернеет, от чего - не знаю. Может, какая особенная???
От так она выглядит, пока новая.
Я пока использую МС1000 в смеси с трансмиссионкой (сама по себе МС-1000 слишком густая, а трансмиссионка как раз под гипоидные передачи "заточена", а в МС есть Молибзден).
Если пришло в негодность что-то более серьезное, то, как правило, дешевле купить БУ или даже новый инструмент, чем привести старый в порядок.
я понимаю что вам нечем,
но всё-ж попробуйте понять!!!
Сообщение отредактировал Bobby_II - Вторник, 14.02.2017, 09:49 |
|
|
|
|
| Bobby_II | Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:55 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 5526
Статус: Offline
Страна: Российская Федерация
Город: Санкт-Петербург
|
Встал как-то вопрос: а ставить ли бронзовую втулку (как стояла) или поставить игольчатый подшипник (на хвост шпинделя быргалки)?
На взрыв-схемах указано и то и то.
51 - бронзовая втулка
851 - игольчатый подшипник
В сервисах продается и то и то. Втулки - по 100р, подшипники - по 200р (зы ... в "Бюро подшипников" - по 45р, втулок не имеют).
Вроде кажется, поставь подшипник - и горя не знай! Но не тут-то было!
Перерыл кучу форумов, в основном - война "тупоконечников с остроконечниками".
Что выяснил:
Где-то стоят втулки, где-то - подшипники. Причем от стоимости инструмента не зависит.
н-р, Энхеле и Милуоке, Kress, Eltos, Flex, Makita - подшипники
БоШ, ХиЛтИ - где-то втулки, где-то - подшипники.
У ДеВольта вообще НЕТ ТАКОЙ ЗАПЧАСТИ - видимо, меняется с корпусом редуктора. И видимо, втулка.
Тупиковый путь. Надо "учить матчасть" (теорию). Что выяснил:
Игольчатый подшипник супротив втулки:
- меньше "по грузоподъемности" (контакт - "точечный", шарикоподшимники - еще меньше)
- боится ударных нагрузок (могут треснуть как ролики, так и обойма)
- если игольчатый подшипник разрушится - хана валу, а может - и посадочному подшипника, втулка - просто изнашивается.
- иголки не держат больших скоростей (???)
- не хорошо, когда иголки "елозят" по одному месту под нагрузкой
- снижение потерь на трение
- может работать без смазки (катиться она никак не помогает)
- у втулки ниже ресурс, если нет принудительной смазки, а ее в болгарке нет! Нет даже смазочной канавки на валу!!!
- втулка хорошо работает при наличии смазки, т.е. без нагрузки, если есть нагрузка - смазку быренько выдавливает - начинается износ. Если есть нагрузка - нужна и смазка под давлением (как в КШМ ДВС)
- втулка сама изнашивается, не убивая вал (и правда)
- подшипнику НУЖНА КАЛЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- для подшипника НУЖНЫ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОСАДКА, НИКАКИХ БИЕНИЙ, ... .
Всё это привело меня к следующему умозаключению: т.к. вал 100% не каленый, посадка в корпусе - "как бык нассал", то раз стояла втулка - и надо ставить втулку. И периодически менять. Но 100% я проточу "спираль" на валу и на втулке. И набью редуктор полужидкой смазкой.
Или если заморочиться нипадецки - проточить вал, одеть на него каленую обойму, точно развернуть посадку в корпусе - тогда можно ставить подшипник с получением бонуса в виде неограниченного ресурса.
Тому подтверждением и следующие высказывания:
"я как-то при замене смазки на своей бош 26-230 решил поменять и втулку на подшипник. ведь стоят на gws230.gws20-230.21-230.22-230 подшипники?! итог- через 2 месяца замена подшипника(того самого), вала, конички, фланца(метал.) Печаль.
И вот теперь вопрос: А может всеже верно на "синих" стоит втулка начиная с 11-125 на маленьких УШМ, и с 24-230 на больших?"
"Ну чьтож начьнём:
- Втулка заводская ходит примерно год в напряжённых режимах(кузнечьная мастерская)!
- Через год меняется втулка и она уже ходит всего месяц и вместе с собой уносит и хвостовик!
- Ставится игольчатый подшипник,ходит примерно год(какой попадётся)!
- Ставится игольчатый подшипник,протачивается хвостовик на него надевается внутреняя обойма подшипника с посадочьным 7-8мм и тоже протачивается под наш подшипник-уже года два полёт нормальный!"
я понимаю что вам нечем,
но всё-ж попробуйте понять!!!
|
|
|
|
|
| Bobby_II | Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:28 | Сообщение # 3 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 5526
Статус: Offline
Страна: Российская Федерация
Город: Санкт-Петербург
|
Ремонт "плотной посадки".
Как уже написал, на одной из болгарок "закончилась" плотная посадка шестерни на собственно шпиндель.
Т.е. стопоришь шпиндель (он стопорится за шестеренку), а круг с некоторым усилием, но прокручивается.
Вот так оно выглядит
Сношено не много — несколько соток — штангель этого "не ловит", микрометром — бесполезно мерить т.к. у него пятка довольно большая. Но на просвет видно.
Что делать????
Новый шпиндель стОит от 650 до 950 рублёв (аднака не факт, что этот имеющийся шпиндель подойдет для данной болгарки т.к. она довольно старая). Второе - не факт, что шестеренку тоже не "проело" и что даже если она "сядет", то нет гарантии, что ситуация не повторится. А вот шестерня новая (точнее - комплект шестеренок т.к. они продаются только парами), стОит уже 1500-2000руб. Уже как-то бюджет ремонта выходит за разумные рамки (а еще подшипники, щетки. ... ).
Решил восстановить узел. Как? Оказалось, что это можно сделать аж 9ю(!!!) способами:
— цинкование (нужно аккум, лампочку, цинк и паяльная кислота — ВСЁ ЭТО В НАЛИЧИИ ну и дрель еще)
— нанесение металла электроискровым методом (грубо, "натирание" ножовочным полотном — аккум, лампочка, ножовочное полотно и .... дрель!)
— приклеивание на Локтайт (кто бы мог подумать :-) — нужен определенных видов локтайт — 638 или 641 (инфа с тырнета))
— нанесение меди (тоже электрохимическим методом — надо аккум, лампочку, медный купорос и серная кислота (электролит) — купороса нету)
Еще 2 способа почему-то в тырнете не упоминались:
— установка шпонки (в "проковыривании" паза под шпонку (в валу) мне отказали. А казалось бы — мелкой фрезой "ткнуть" — но, видимо, нет таких фрез или еще чего. В шестерне, наверное, пришлось бы грызть паз самому — надфилем или ножовкой. Что-нибудь да получилось бы. В валу не "прогрызть" подручными средствами.
— залуживание (говорят, олово — мягкий металл, но по опыту, цинк — не особо жестче если бы шестеренка залудилась — залудил бы отверстие и посадил на горячую — оно бы спаялось намертво, но не пробовал … на вид — не залудится).
Из неприемлемых (для данного случая) способов:
— наваривание "полосок" сварочным аппаратом — "чиркаешь" электродом по нужной поверхности (это можно когда надо большой зазор ликвидировать без особой центровки т.к. неравномерно наносится)
— "плотное" наваривание с последующей проточкой. Шкив довольно тонкий — 14мм — его обязательно "поведет", равномерно наварить (мне) довольно сложно. Обработка (проточка) будет стОить соизмеримо со стоимостью шкива.
— электроплазменное напыление — как говорится, "овчинка выделки". Да и оборудования такого мало где есть.
В общем, для меня, приемлемыми и быстро реализуемыми методами стали цинкование и электроискровой.
Электроискровой (натирание ножовкой) я чего-то не захотел, а вот цинковальню давно хотелось. Что я и сделал:
Но этого мне показалось мало и я залудил шестеренку (если бы она не лудилась - одел бы на цинк):
Только надо ее предварительно нагреть.
Но так, чтобы ее не повело и не отпустило. Т.е. градусов 200-300.
Печки с термостатированием у меня нет — грел на обычной газовой комфорке.
В качестве индикатора положил на шестерню кусочек олова. Его температура плавления 230 с чем-то градусов.
Расплавилось — понес лудить — зажал в тиски — паяльная кислота — паяльник — результат.
НО ЕСТЬ ОДНО НО. Лучше чтобы деталь подостыла. Холодную не залудишь по-нормальному, а на слишком горячей паяльная кислота испаряется как-то слишком быстро и ВНИМАНИЕ! бумажный тампон с паяльной кислотой превращается в какой-то липкий пластик, который налипает и обгорает. Вата (хлопок) и др. хб ткани — тоже. Потому без тампонов. Просто налил — елозь паяльником.
ИТОГО, полностью залудил отверстие в шестеренке — опять нагрел и насадил на шпиндель, который часик померз в морозилке — налезло с молотком и некоторым трудом (до операций по наращиванию шпинделя входило на холодную молотком без труда).
Стоять будет крепко!
Даже если олово металл мягкий, то уж спаивается он будьте-нате. Думаю, локтайт ушел курить.
Разбор плотной посадки.
Можно конечно зажать в тиски и молотком или как делают в сервисах - прессом, но мне больше нравится термический метод. Шестеренку или весь узел - нагреваем, потом выборочно охлаждаем вал (можно водой, можно специальным хладогеном) и быренько выбиваем. Так - менее травматично для плотной посадки.
я понимаю что вам нечем,
но всё-ж попробуйте понять!!!
|
|
|
|
|
| Bender052 | Дата: Вторник, 14.02.2017, 11:59 | Сообщение # 4 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 4700
Статус: Offline
Страна: Российская Федерация
Город: волгоград
|
Как шлифовщик 4го разряда скажу-посадка прессовая, допуск D +1--+3сотки. И никаких шпонок и тем более шлицов при таких оборотах не делают, иначе в аварийной ситуации вместо простого проворота шестерни на валу будет кирдык...Раз шестерня провернулась значит были преценденты заклинивания диска а ротор по инэрции потихоньку таки сдвинул шестерню. В таких случаях данный узел подлежит замене. Некоторые в целях экономии растачивают шестерню и вал, после насаживают на вал втулку и сажают шестерню на место. Когда работал на ВЗБТ на нашем участке валов было 2 случая "фтуления" просаженных шеек вала так, что ни одна госприёмка не могла это обнаружить. Конечно же это делалось втихаря чтоб начальство не узнало, ну и потому что запасных валов просто не полагалось. А где взять 2х тонный 3х метровый вал если токарь запорол размер и запасных нема?
У хреновых болгарок данный вал сидит на втулках, у хороших на одном подшипнике, у правильных- на двух подшипниках.
Не говори гоп-заставят прыгать!
Сообщение отредактировал Bender052 - Вторник, 14.02.2017, 12:01 |
|
|
|
|
| Bobby_II | Дата: Вторник, 14.02.2017, 16:14 | Сообщение # 5 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 5526
Статус: Offline
Страна: Российская Федерация
Город: Санкт-Петербург
|
1. У многих болгарок используются шпонки. Посадка "с натягом" тупо дешевле - не надо грызть пазы под шпонки и сами шпонки тоже не нужны. + у шпоночной посадки всё-таки есть люфт. Тут люфтов меньше.
2. У данного БоШ (и у многих других БоШ) есть система защиты от закусывания диска - их патентованная KBS (Bosch Kick Back Stop system). У Макиты - SJS http://makita.ru/catalog/series/49.html .
У Энхеля например, никаких защит нет - диск закусывало множество раз - диск после этого лучше менять т.к. он потом разлетается. И затягивается - если остаток от диска (шайбочку) не проложишь - заманаешься откручивать. И именно от этого эти все защиты. В самих болгарках достаточно прочности - ничего там не сломалось от этого. Даже на Тотале. Так что "проскакивающая плотная посадка" - полный бред. Как только она прокрутится - туда попадает смазка и она перестает держать (как и было с одним БоШем).
То, что причина страгивания - удар - с этим 100% согласен. А вот специально/защиты - 100% бред.
3. Втулить - это вот для ТЕХ валов. Тут не осмысленно с экономической т.з. Новый комплект - и то дешевше будет. Я решил вопрос иначе. В крайнем случае бы зашпонил.
Может, для ТЕХ валов смысл в защите прокручиванием и имелся. Этих - НЕТ.
4. У ВСЕХ болгарок шпиндель сидит на 2х подшипниках. Передний - ВСЕГДА КАЧЕНИЯ, задний - у кого как. Ничего не говорит про "нормальность". Есть как дешевки с игольчатым, так и "премиум" с втулками (Хилти, Бош, ДеВольт, ... - выше перечислял). А правильно - да, на подшипниках со всеми втекающими (точность, допуски, каленость, ....). Иначе втулка много правильнее. Просто это - расходник.
я понимаю что вам нечем,
но всё-ж попробуйте понять!!!
|
|
|
|
|
| Bobby_II | Дата: Вторник, 14.02.2017, 16:38 | Сообщение # 6 |
|
Группа: Проверенные
Сообщений: 5526
Статус: Offline
Страна: Российская Федерация
Город: Санкт-Петербург
|
Разобрал тут чудо изделие кетайских мастеров из Австрии (а скажите, в кетае есть провинция "Австрия"?)
Продавали типа щетки полезли менять - протеряли крыжечку, а до того работало - аж искры летели!!!
Ну что хочу сказать?
- ВСЕ подшипники мёртвые и подклинивают. ВСЕ, Карл!!! Зато толстостенная и почти не раздолбанная латунная втулка.
- Редуктор выглядит живым, но "неплотная посадка" на шпинделе - шпонкой, на роторе - "пропилом" люфтит безбожно.
- корпус редуктора раздолбан, стопор выбит с куском корпуса. Кусок корпуса лежит внутри прилипши к куску солидола (ТАК ВОТ ЗАЧЕМ ЭТОТ КУСОК СОЛИДОЛА В РЕДУКТОРЕ!!!! Он НЕ ДЛЯ СМАЗКИ!!!).
- вырван кусок провода от статора к щеткодержателю (ага, щетку потеряли :-) - потому не работает :-) )
- вторую щетку не смог выкрутить - оно там как на клею - пришлось выламывать этот "чопик" - кто такую конструкцию придумал - пусть в Аду на ней до конца времен щетки меняет!
- от второй щетки осталось порядка 3-4мм :-)
- корпус "как новый" относительно "БоШей". Видно, что поработали чуть-чуть. Но щетки "ушли".
Теперь о хорошем:
- Ротор выглядит живым судя по состоянию коллектора
- кнопка + регулятор оборотов есть (малоль куда пригодятся).
Что хочу сказать? Вот поменять бы ему подшипники при покупке, да набить нормальной смазкой - может и жил бы и жил бы. А! О! И шпиндель под ключ сточить т.к. сопором пользоваться противопоказано ввиду хилости корпуса редуктора. Стопор соотв. вытащить.
Но вообще - НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО ОНО!!! "Тоталом" очень пахнет!
"Тотал" кстати, инструмент исключительно для красоты. Работать им нельзя. Дохнет моментально.
я понимаю что вам нечем,
но всё-ж попробуйте понять!!!
|
|
|
|
|
